Cómo enrrallar una rueda

Hay que elegir bien el número y el tipo de rallo a montar, ya que no es muy lógico que una persona de menos de 60 Kg. monte ruedas de 36 rallos de 2mm. a cuatro cruces, ni que otra de mas de 80 Kg. que le gustan los descensos monte ruedas de 28 y 32 rallos de 1.8 o 2-1.8-2 a dos cruces o rectas.
Otra cosa importante a tener en cuenta es radiar a mayor número de cruces el lado de los piñones, así como el lado en el que va montado el freno de disco si lo hubiese, que la otra cara.
Una vez decidido el número de rallos hay que buscar la longitud correcta de estos, la cual va a variar según los modelos de bujes y llantas que montemos, y también según la cantidad, ya que una llanta de 32 necesita unos rallos dos milímetros más largos que una de 36 y cuatro más que una de 28. La longitud varía también con el número de cruces: a más cruces más largos han de ser los rallos. Hemos seleccionados unos ejemplos de montaje para hacernos una idea, pero para otras combinaciones os sabrán recomendar bien en vuestra tienda:
• Rueda de pistera: (llanta Mavic 36 rallos de 2 mm. a tres cruces y buje Shimano)
Rueda delantera: 295 mm.
Rueda trasera: 295 mm. y 293 mm. para el lado del casette.
• Rueda de MTB: (llanta Mavic 36 rallos de 2 mm. a tres cruces y buje Shimano)
Rueda delantera: 265 mm.
Rueda trasera: 265 mm. y 263 mm. para el lado del casette.

Vamos a realizar un enrallado a tres cruces de una llanta de pistyera de 32 rallos en un buje trasero, con rallos de 295 y 298 mm. Empezaremos por el lado del piñón, con los rallos más cortos.

3.- Introducimos un rallo desde el lado del piñón en cualquier agujero.
4.- Para que nos salgan tres cruces hay que dejar cuatro agujeros libres en el buje para cada pareja de rallos (seis para un radiado a cuatro cruces) por lo que contamos cuatro y en el quinto agujero metemos el rallo pero en el sentido inverso al anterior.
5.- Cruzamos el rallo por debajo del primero y ya tenemos la primera pareja hecha.

6.- Tomamos la llanta y apoyándola en las rodillas nos fijamos en que los agujeros tienen orientación alternativa, uno mira hacia un lado y el otro hacia el contrario.
7.- Debemos introducir los rallos en los dos primeros agujeros situados a la derecha de la válvula que miren hacia nosotros. Normalmente son los agujeros segundo y cuarto.
8.- Cogemos otro par de rallos y metemos uno desde el lado del piñón dejando uno vacío a partir del primer rallo.

9.- Contamos cuatro agujeros en el sentido de las agujas del reloj y en el quinto metemos el otro rallo en sentido contrario al anterior.

10.- Los cruzamos y los llevamos a los siguientes agujeros de la llanta que miren hacia nosotros.
11.- Tomamos otra pareja de rallos y hacemos lo mismo que en el punto 8 pero a partir del primer rallo de la última pareja puesta.

12.- Completamos la cara y si es necesario giramos el buje como si estuviésemos acelerando una moto, de manera que el primer triángulo que forma cada pareja de rallos sea un isósceles perfecto.
13 y 14.- Damos la vuelta a la rueda para empezar por la otra cara. Lo haremos igual que antes, en el sentido de las agujas del reloj, a partir del taladro para la válvula. Para saber en que agujero meter el primer rallo cogemos un rallo y trazamos una recta desde el punto medio de la distancia que separa los dos primeros agujeros de la llanta hasta el centro del eje. Si lo hemos hecho bien el rallo debe pasar entre dos taladros del buje.

15.- Contamos dos a la izquierda y en el tercero metemos el rallo de fuera hacia dentro. Para llevarlo a su sitio tendremos que pasarlo por encima de los rallos de la otra cara, puede que incluso haya que forzarlos un poco para dejar hueco.
16.- Contamos cuatro agujeros y en el quinto metemos el segundo rallo en sentido opuesto al anterior. Hay que hacerlo pasar a través de los de la otra cara.
17.- Cruzamos el rallo por debajo del primero y los llevamos a los dos primeros taladros de la llanta. Roscamos las cabecillas unos hilos.

18 y 19.- Completamos la cara repitiendo los pasos 8 a 10. La rueda está montada y sólo resta apretar todas las cabecillas por igual con un destornillador plano justo hasta que quede oculta la rosca del rallo.

20 y 21.- Para empezar hay que montar la rueda en el centrador y apretar todas las cabecillas por igual. Empezaremos dando una vuelta a cada una. Si es necesario le daremos otra y luego otra, hasta que los rallos queden tensos. Para comprobar esto pulsamos el rallo como si estuviésemos tocando la cuerda de una guitarra; tiene que emitir un sonido agudo. Otra forma es que al presionar con la mano una pareja de rallos no oscilen más de 1 ó 2 mm.
22.- Ahora empezamos a centrar. Hacemos girar la rueda y seguro que se mueve de lado a lado. Esto hay que eliminarlo, para lo cual intentaremos llevar la rueda hacia el plano de la circunferencia. El primer paso a dar es quitar lo más gordo, separando bastante las guías o puntos de referencia del centrador. A medida que la rueda se va alineando vamos juntando más las guías hasta que el desplazamiento lateral no sea mayor a un par de décimas de milímetro.

23.- Si queremos llevar la rueda hacia la derecha hay que apretar los rallos de ese lado, pero también aflojar los del izquierdo en la misma medida para no provocar un descentramiento vertical o salto, por ejemplo: si un trozo de la rueda roza en el lado derecho, pues aflojamos 1/4 de vuelta los rallos de ese lado y aprietamos 1/4 los del contrario. Sólo hay que tocar los rallos que afecten a ese tramo. Si 1/4 de vuelta no ha sido suficiente le daremos otro 1/4, o 1/8; la experiencia nos enseñará a saber cuánto aplicar al primer vistazo.
24.- Puede ocurrir otra cosa: que además de estar desplazada lateralmente lo esté verticalmente. Esto quiere decir que los rallos de un lado de ese trozo están más flojos que los del otro y por eso la rueda se desplaza en diagonal. Es un salto hacia arriba o hacia abajo con descentrado, por ejemplo: la rueda roza en el lado derecho a la vez que tiene un huevo hacia fuera. Para solucionarlo apretamos los rallos izquierdos de ese trozo 1/4 de vuelta. Si es necesario le daremos otro 1/4 o lo que pida, hasta que la rueda suba y se ponga en el medio. Pero también el salto puede ser hacia dentro, achatada, para lo cual hay que aflojar los rallos de la derecha, y la llanta a la vez que baja se va hacia el medio.
25.- Por último queda el aparaguado, es decir, colocar la llanta en el eje de simetría del buje para que la distancia a los tubos del cuadro o horquilla sea la misma por ambos lados. Para ello utilizamos una herramienta llamada aparaguador o paraguas. Este apoya en tres puntos en la rueda: dos en la llanta y uno en el eje, marcándonos la distancia eje-llanta. Una vez tomada la medida comprobamos que coincide por el otro lado de la rueda. Si no es así, la llanta está desplazada lateralmente y lo corregiremos apretando o aflojando todos los rallos de lado que corresponda. Tras esto es conveniente dar un repaso al centrado y ya tendremos la rueda lista para montar.